Важным показателем здоровья орхидеи является ризома (корневище), состояние которой отвечает за жизнеспособность растения.

Если орхидея растет линейно, там всегда есть узкая щель, в которой может застаиваться вода. Не удаленные с ризомы прикрывающие чешуи при поливе намокают и не дают этому месту быстро просохнуть. Особенно часто эти места поражены у орхидей из Юго-Восточной Азии.

Первичный осмотр

Для осмотра ризому освобождают от остатков прикрывающих чешуй и внимательно изучают нижнюю часть. На гниль могут указывать локальные темные пятна на ее поверхности. Все подозрительные места вырезают, выскабливают до живой ткани, обрабатывают Фундазолом или другим препаратом от гнили и подсушивают несколько дней. Так же внимательно осматривают места отрастания очередных побегов от ризомы.

Тяж корня на некоторую глубину уходит в ризому. Поэтому, если он черный и мягкий, его надо удалить с пораженной тканью вокруг до нормальной твердой ткани. Все поврежденные места на ризоме нужно подсушить. Для этого подойдет обычный фен, включенный на единицу. Все подсохнет за 10 минут. Каждое растение обрабатывают отдельным стерильным скальпелем или лезвием. Если тяж черный, но твердый и вокруг нет мягкого кольца пораженной ткани с измененным цветом, указывающим на загнивание, можно не беспокоиться и оставить все как есть.

Существует ризома каттлеи с минимальными проблемами.

Внизу заметно изменение цвета. Это бывает часто, но особой проблемы не создаст, если нет явного загнивания, и низ ризомы в дальнейшем быстро просыхает после полива. У присланных по заказу орхидей целесообразно часть растения с самой старой ризомой вынести за пределы горшка, чтобы она не контактировала с субстратом и никогда не намокала. В этом случае проблема не усугубляется. А через пару лет эту часть можно отрезать, но делать это заранее зачастую нежелательно.

Если у растения корней нет совсем (это часто бывает при дальней пересылке орхидей без горшков), задние бульбы отдают накопленные в них питательные вещества на рост нового побега. Кроме того, эта часть вносит свою лепту в общую биомассу растения и положительно влияет на скорость зацветания орхидеи. А с другой стороны, самые старые бульбы обычно не имеют живых корней и играют роль балласта. Они забирают на себя часть влаги, достающейся растениям при поливе, увеличивая тем самым вероятность закладки цветочных почек у каттлей, лелий и др. видов орхидей, цветущих из верхушки бульбы.

На данном рисунке также видно, как резко заканчивается почернение тяжа корня и отсутствие явной гнили вокруг. В таких случаях орхидея может противостоять проникновению гнили внутрь ризомы (если нет постоянного намокания).

Делаем срез

Посмотрите на срез ризомы каттлеи.

Заметно круговое опробковение поверхностной ткани, вызванное периодическим намоканием. Некоторые сосудистые пучки внутренней части ризомы уже почернели. Обратите внимание на цвет пораженной ткани вокруг них. Это характерно для орхидей с сиреневыми цветами или имеющими в вегетативных органах пигмент антоциан. В данном случае опробковевшая поверхностная ткань в месте значительного потемнения ризомы не отличается по цвету от других участков.

Это указывает на попадание в ризому болезнетворных организмов через загнившие корни, а не через поверхность ризомы. Дальше гниль распространялась по сосудистым пучкам. Загнивание ризомы бывает и от низкой посадки во влагоемкий субстрат. В этом случае сначала повреждается внешняя ткань ризомы, и только потом гниль проникает внутрь. Эпифитные орхидеи не любят низкую посадку.

Ризома должна стелиться поверх субстрата и быстро просыхать после полива. Только полуэпифиты могут потребовать некоторого заглубления в субстрат, так как у многих из них корни не могут нормально развиваться в условиях низкой влажности. Характерный пример – пафиопедилумы.

Изменение цвета на свежем срезе ризомы – хороший индикатор ее здоровья. Поэтому не стоит срез сразу обрабатывать углем или корицей. Цвет ризомы с только наметившимися проблемами начинает меняться через 10-20 минут. Быстрое потемнение появляется темный бежевый оттенок, мокрый на вид) на первоначально светлом срезе (не говоря уже о сиреневатом) говорит о будущих проблемах! В этом случае лучше сделать контрольный срез за следующей бульбой и опять понаблюдать.

У орхидей каттлейной группы срез зеленый, но на старых участках растения может быть желто-зеленым или светло-желтым. У орхидей с ризомой, прикрытой от света бульбами и субстратом, как, например, у многих целогин, растущих компактно, ризома желтая. Главное, не какого цвета ризома изначально (зеленая, желто-зеленая, желтая), а чтобы не происходило быстрого изменения ее цвета под действием воздуха.

Не стоит пугаться, если обнаружите на срезе тонкое сиреневое кольцо под поверхностной тканью ризомы. Это бывает у каттлей, лелий, их гибридов и многих других орхидей с сиреневыми цветами или имеющими в составе вегетативных органов сиреневый пигмент антоциан,но не является признаком загнивания ризомы.

Даже если ризома в нормальном состоянии, со временем (дни-недели) ее цвет изменяется. На срезе она усыхает и немного темнеет.  У орхидей, имеющих в цветах или вегетативных органах красно-пурпурный краситель антоциан, центральная часть ризомы может значительно потемнеть или окраситься. Но это уже не повод для беспокойства.

Проверяем состояние почек

Иногда спящие почки на ризоме имеют сиреневатый оттенок (обычно у каттлей и т.п. с сиреневыми цветами) или внешние, прикрывающие их чешуи, коричневые. Удалять такие почки необязательно. А вот проверить состояние частично почерневших от частого увлажнения и сильно сморщенных почек стоит.

Почки еще вполне могут оказаться жизнеспособными. И хотя часть поверхностной ткани ризомы опробковела, явных проблем с ней нет. На это указывает и отсутствие почернения тяжей у большинства отрезанных корней.

Если ризома твердая — гниения обычно нет. Но чтобы точно установить состояние ее внутренней части, лучше сделать поперечный срез на подозрительном месте (обычно это задние бульбы, которыми в этой ситуации можно пожертвовать). Так проверяют и низ стволика фаленопсисов, ванд и подобных по строению орхидей. В особо тяжелых случаях приходится отрезать самые старые бульбы по очереди или разрезать растение на части, чтобы убедиться в отсутствии гнили ризомы.

Лучше сделать это сразу, чем позже потерять орхидею, т.к. иногда гниль проявляется через много месяцев после получения растения. Чаще это происходит весной на фоне активизации роста, особенно, когда тепло сменяется кратковременным похолоданием или значительно падает ночная температура на подоконниках.

Осматриваем бульбы

В общем случае бульбы должны быть практически одинакового цвета на всем растении. Старые бульбы орхидей онцидиумной группы могут быть чуть темнее или желтее, иногда с пигментными пятнами, но явно не коричневыми, особенно в нижней части. Стоит отметить, что нижняя часть старых бульб определенных видов орхидей может иметь коричневый цвет. Характерный пример – бифренария.

Если нет опыта, все подозрительные места нужно прощупать. Если обнаружите размягчение, бульбу удалите,  а ризому внимательно исследуйте. У каттлей, лелий и гибридов на их основе задние бульбы и листья могут иметь чуть желтоватый оттенок. В хороших условиях они могут сохраняться в таком виде на растении несколько лет не погибая. Для размножения такие бульбы обычно не годятся, хотя бывают и исключения.

При получении в заказах большого растения есть соблазн его разделить на две части, чтобы увеличить шансы на выживание. В этом случае следует учитывать, что в задней части могут быть болезнетворные организмы и в дальнейшем их присутствие проявится. В первую очередь это касается каттлей, лелий и т.п. от поставщиков из Юго-Восточной Азии, если на задних бульбах 
есть черные вдавленные пятна. Хотя в моей практике был случай, когда у проблемной орхидеи (каттлеи) с отпавшими листьями и почерневшими верхушками всех бульб гниль проявилась в передней части разделенного растения.

Источник